Часто задаваемые вопросы
Одной фразой? Очень просто: только моторные масла тех групп вязкости, которые рекомендованы производителем. Причем мотора, а не масла!
Расхожий ответ известен: мол, чем больше вязкость масла, тем толще масляные пленки образуются в парах трения, тем лучше они защищают от износа. Но надо учитывать не только износ. Дело в том, что и мощность мотора, и расход масла на угар, и даже, как это не парадоксально, температуры его деталей, а значит, и общая надежность двигателя, зависят от вязкости масла.
Но в первую очередь — расход топлива! Наука под сложным и малопонятным названием «трибология» утверждает, что существует очень забавная зависимость мощности мотора и его расхода топлива от толщины масляного слоя. А значит, и от вязкости моторного масла.
Есть определённая, оптимальная толщина масляного слоя, при котором потери на трении будут минимальными. Иными словами, как более тонкая, так и более толстая плёнка приведут к снижению мощности мотора и росту расхода топлива. Следовательно, эффективная мощность мотора и его экономичность при оптимальной толщине плёнки будут максимальными. И оптимальная толщина слоя масла — своя для каждого режима. Более того, она зависит от конструкции и реального состояния мотора.
Да, именно она. Вместе с классификацией масла по SAE, характеризующей его вязкость, эти буквенные комбинации определяют применимость масла к конкретному мотору. Наиболее распространенной зарубежной классификацией эксплуатационных свойств считается классификация API, связывающая свойства масел с условиями работы двигателей. В марку масла входит индекс, состоящий из двух букв, первая из которых определяет тип двигателя: S (Service Station) — бензиновые двигатели и C (Commercial) — дизельные двигатели; вторая (A, B, C, D, E, F, G, H, J, L, M) определяет уровень эксплуатационных свойств. Обозначение может быть дробным, тогда масло с точки зрения применения универсально — для бензиновых и дизельных двигателей.
На сегодня лучшие масла — SN: они способны заменить все, что выпускалось раньше. То есть, если в инструкции к автомобилю разрешено масло SL, то SN ему явно не повредит. Эта группа имеет определенные плюсы. Это и лучшая защита мотора от износов, и меньший уровень отложений в моторе, и более длительный срок службы. Вот только не просите назвать конкретную цифру, через какой пробег надо менять масла одного и другого класса. Это сугубо индивидуальный параметр, который зависит и от марки двигателя, и от его технического состояния, и от качества используемого топлива, и от стиля езды. Но, по оценкам, хорошие масла группы SN дадут своим предшественникам процентов 30–40 форы по ресурсу. Это в среднем.
Скажем так: существенно лучше! Недостаток у «синтетики» только один — цена! А всё остальное — преимущества.
Во-первых, «минералки» выше SJ практически не поднимаются. Со всеми вытекающими отсюда следствиями — энергосбережение, повышенные противоизносные и антизадирные функции, улучшенная моющая способность.
Во-вторых, это стабильность и предсказуемость поведения за длительный срок его использования в моторе. Всесезонные «минералки» включают в свой состав большой процент загущающих присадок, формирующих их вязкостные свойства. А они сравнительно нестабильны, любят разлагаться, окисляться и вообще портиться. «Синтетики» в этом случае ведут себя намного лучше. Их вязкость «собирается» уже на уровне базовой основы, а вязкостные присадки лишь слегка её корректируют. Понятно, что их в составе «синтетики» значительно меньше, нежели в «минералке», отсюда и больший срок службы первой.
Сложный вопрос. Теоретически, чтобы получить сертификацию по API, все масла проходят тест на совместимость с определённым набором наиболее известных масел. И если выявляется фактор их несовместимости, то такое масло просто не получает соответствующего сертификата. Да и в мире существует не такое уж большое количество базовых основ и пакетов присадок. Поэтому получить конфликт их интересов в двигателе при смешении удается довольно редко.
Но на практике рискуешь своим, родным мотором! Поэтому правильный ответ такой: теоретически если масла сертифицированы по одинаковым классам API и имеют одинаковую базовую основу, то их можно мешать без проблем. Но на практике, когда потребитель ничего не знает ни о базовой основе, ни о чем другом, все-таки лучше этого не делать.
Но! Если добавить в мотор заведомо современное фирменное масло, то, скорее всего, за короткий пробег ничего страшного с ним не случится. А при первой возможности постарайтесь сменить все масло.
Некоторые фирмы вообще заявляют, что их масло, дескать, не требует замены — с каким купил, с таким и продал. Но всё это — опасный маркетинговый ход. Да, порой масло может жить очень долго. Но для этого нужны «тепличные» условия для работы двигателя. Он должен быть изначально новым, но уже качественно обкатанным — это чтобы давление картерных газов было небольшим. А также чтобы он был чистым, без следов старого, уже совсем отработавшего масла. Кроме того, чтобы он эксплуатировался постоянно на средних оборотах и малых нагрузках — это для того, чтобы температуры масла были сравнительно небольшими. И, вдобавок, чтобы он не крутился подолгу вхолостую и при этом никогда не работал на режимах высоких нагрузок и оборотов.
Что касается старения масла, то это признак его нормальной работы. Ведь оно не только смазывает, но и моет. А раз моет, то и «мыло», то есть моющие щелочные присадки, расходуются, а грязь накапливается. Основная её часть осядет в фильтре, но что-то мелкое и неуловимое через него все равно просочится. Кроме того, постоянный нагрев/охлаждение масла приводит к его окислению. А в таком состоянии оно становится коррозионно опасным. Так что масло, как и все живое, вечным быть не может. По крайней мере, пока.
А когда его менять? Чёткого ответа на этот вопрос тоже нет. Поначалу следует придерживаться сроков замены, предписанных производителем автомобиля, это необходимо для сохранения гарантийных обязательств. А дальше? Дальше менять масло надо не по его сорту или цене, а по текущему состоянию. Основные критерии — существенное изменение вязкости и высокая степень загрязнённости. Без приборов это установить непросто, но визуально различить сильно грязное масло на щупе вполне по силам. И еще один признак, по которому масло надо быстренько менять, — это когда оно начинает скатываться по щупу, как вода. Такое в нашей практике встречалось не часто, но случаи бывали. Ездить на таком масле — значит, гарантировано угробить мотор.
Средние сроки замены масла — через 5–7 тыс. км для «минералок» и 10–12 тыс. км — для «синтетик». Не так уж дорого это стоит, а поддержание системы смазывания двигателя в нормальном состоянии, это залог большого ресурса и отсутствия проблем с мотором.
С точки зрения экологии — не надо, с точки зрения ресурса и надежности мотора — надо. Что для вас важнее — решайте сами.
Синтетические — не теряют свойств ни в жару, ни в холод. Подходят для использования в экстремальных условиях, так как обладают низкой вязкостью и служат дольше других.
Минеральные — густеют на морозе, могут содержать природные компоненты, активно сгорающие во время работы двигателя.
Полусинтетические — смесь из синтетического и минерального. В состав входят вещества, позволяющие заливать это масло в любой двигатель
Уровень масла вдруг упал, а нужного масла не оказалось в магазине по пути. Что делать? Долить имеющееся, однако желательно в пределах одного литра и подобрав масло с той же вязкостью и с такими же спецификациями. С двигателем ничего страшного не произойдёт: все масла, имеющие международные спецификации, совместимы. Однако при первой возможности масло лучше заменить или сократить предписанный интервал замены в два раза.
Автопроизводители рекомендуют менять масло каждые 10–15 тысяч км пробега, при этом не реже чем раз в год. Но при большем пробеге или в регионах с резкой сменой климата лучше менять смазку по сезону. Дело в том, что под воздействием температуры масло меняет свою текучесть: при холоде загустевает, а во время разогревания становится более жидким. И чем больше растёт температура, тем тоньше и слабее становится плёнка. Поэтому, если неправильно выбрать масло, слишком густое будет медленно поступать к узлам, а более жидкое, чем нужно, — образовывать слишком тонкую плёнку, которая не справится с защитой элементов двигателя.
Вязкость отвечает за способность масла препятствовать износу поверхностей трения за счёт образования масляной плёнки. Класс вязкости указывается на этикетке. Он определяет, как ведёт себя моторное масло при различных температурах.
Например, 5W-30.
Первая часть надписи — это класс вязкости при отрицательных температурах (W — это winter), то есть степень морозостойкости. Чем меньше число, тем меньше вязкость. Например, 5W можно использовать при температуре –35 ℃, 0W — при –40 ℃.
Второе число — класс вязкости при плюсовых температурах. Наиболее подходящие для средней полосы показатели — 5W-30. В южных регионах можно использовать масло с повышенной летней вязкостью — 10W-40. А в северных районах или в холодные зимы важно, чтобы масло оставалось текучим при низких температурах, иначе автомобиль просто не заведётся. Поэтому используют масло 0W-30.
Отрицательные температуры воздуха за бортом:
0W – до -35 С°
5W – до -30 С°
10W – до -25 С°
15W – до -20 С°
20W – до -15 С°
Положительные температуры воздуха за бортом:
30 – до +25 или +30 С°
40 – до +40 С°
50 – до +50 С°
60 – до +60 С°
Так выглядит расшифровка индексов вязкости масел. Используйте её как шпаргалку при выборе масла. Например, масло 10W-30 можно использовать при температуре воздуха от -25 до +30 С°
Потемневшее через штатное время использования масло — это нормально и говорит только о том, что оно делает свою работу. Ведь одна из его задач — очистка двигателя. Оно смывает нагары и смазывает движок. Естественно, что при этом меняет цвет. Так что если спустя километров 400-500 вы проверили уровень масла и увидели, что на щупе прозрачная жидкость, стоит сменить масло. Однако важно всё же не забывать про срок эксплуатации. Ведь высокие температуры и накапливание отложений из двигателя приводит к постепенному разрушению структуры масла.
Перевод старого двигателя на более вязкое масло, как рекомендуют некоторые мастера (например, с 5W-30 на 5W-40) — спорное решение. Это может добить и без того «уставший» двигатель. Толщина плёнки возрастёт, каналы отвода смазки в поршне забьются, что в итоге может привести к закоксовыванию камеры сгорания и потере мощности двигателя. Лучше уменьшить время между сменой масла и масляных фильтров, а также использовать специальные масла для старых двигателей, в которых высокий показатель термостабильности. Эта характеристика отражает способность масла противостоять образованию «нагара». Важно помнить, что в изношенном двигателе процессы окисления происходят более активно и быстро. А минеральные моторные масла быстрее окисляются (стареют), чем полусинтетические и синтетические. Поэтому лучше всё же использовать более дорогие синтетические масла.